Рейтинг@Mail.ru
Янв 19, 2015 17:57

ПОЛЕЗНОСТИ

невзоров

На что смотреть при покупке яхты?

Автор Андрей Невзоров.

Тут наш общий друг и товарищ собрался лодочку купить, спрашивает меня, Андрюха, на что смотреть? Я сначала, вроде, отшутился, мол, чтоб мачта не кривая была и якорь острый, а потом задумался – тема-то нетривиальная. Понятно, что если собираешься приобретать большую и сложную по конструкции яхту — тут без опытного сюрвейера, скорее всего, не обойтись. Цена такой услуги обычно в районе 500 евро — не мало, но, помимо того, что вашу будущую лодку смотрит опытный человек, вам еще и выдают бумагу, где помимо перечня проблем, фигурирует оценочная стоимость яхты — бумага потом принимается страховыми компаниями, и может пригодиться при наступлении страховых случаев, перепродаже, переоформлении и т.д.

Небольшую же лодку вполне можно осмотреть и самому. Итак, на что же смотрим при покупке простейшей по конструкции пластиковой лодки, построенной по технологии выклейки в матрице, и состоящей из двух половинок – собственно корпуса, и палубы (палуба на небольших лодках обычно выклеевается вместе с рубкой).

Вопрос номер «ноль» — а не была ли лодка в чартере? Если была, то надо понимать, что привлекательная цена может обернуться полной убитостью посудины. Желательно понимать, сколько хозяев до вас было у лодки. Идеальный вариант — один хозяин и он же продавец.

Процедура осмотра во многом похожа на покупку автомобиля, только с собой надо взять шило.

1. Корпус – добивайтесь от продавца возможности осмотреть корпус и снизу тоже. Лучше дать стошку крановщику, но поднять лодку и посмотреть, что под водой.

Лодка крашенная, или гелькоут (верхний слой пластика) родной? Продавец должен ответить честно. Предпочтение некрашеной лодке, даже если крашенная выглядит симпатичнее. Если лодка крашена – жирный минус, скорее всего, скрыты следы ремонта – шпатлевки или более серьезного.

Прищуриваем глаз, и смотрим на солнышко «вскользь» — не должно быть следов ремонта.

Берем шило, и ручкой простукиваем корпус – не должно быть мест с «глухим» звуком, говорящем о внутренних пустотах впластике – осмосе.

невзоров 1

В месте стыка рубки и палубы не должно быть трещин. Если на палубе тик или другое покрытие, не должно быть видимых следов отслоения, шило нигде не подсунуть. Иллюминаторы должны быть прозрачными, не «в сеточку». Носовой люк иметь мягкую на ощупь прокладку.

Важно! Герметик в местах захода вант-путенсов в палубу – не должен иметь трещин.

2. Внутри. Тут ваш советчик – нос. Не дайте хозяину до вас проветрить лодку – как только он открыл люк – сразу суйте нос – запах говорит очень о многом, и вам с ним жить, он не уйдет никуда, только усилится. Сильно кислый – признак осмоса. Запах прели – что лодка протекает и сырая. Также бывает характерный запах бомжа – убитые и гнилые матрацы, газа – проблемы с плитой, масла – проблемы с мотором, соляры – течет бак или подача, запах сортира, наконец. В правильной лодке не должно неприятно пахнуть. Смотрим также следы протечек — под иллюминаторами, в месте стыка рубки и палубы, у мачты, у вант-путенсов — короче, везде, где можно.

3. В лодке из тропиков, тем же шилом проверяйте отсутствие термитов в деревянных элементах.

4. Берем шило, и тыкаем в фанерную переборку, к которой крепятся вант-путтенсы прямо около них – дерево должно быть твердое – часто по вант-путенсам через палубу просачивается вода и дерево гниет. В эту же переборку тыкаем в самой нижней части — туда, где могла стоять вода.

5. На верху. Самое главное – палуба и рубка не должны проминаться под ногами. На небольших лодках они могут чуть пружинить, но упруго. Можно чуть попрыгать. Леера должны быть набиты, в местах прохода троса через стойки не должно быть сильных потертостей. Крепление стоек к палубе – не пускать шило. Алюминиевый фальшборт – целый и хорошо прилепленный. Лебедки – хорошо крутятся, стопора стопорят.

6. Ванты – смотрим внимательно места вхождения троса в заделки – нет ли следов ржавчины, потертостей, разрушения тросов – поковыряйте шилом. Идеально, конечно, слазить на мачту и проверить все у топа. Особое внимание — оковке, через которую проходит стаксель — фал, и которая не дает ему закрутиться на закрутку.

7. Мачта – цельная, без проклепанных мест. «Стреляем» глазом по лик-пазу – мачта ровная, или чуть прогнута назад. Для круизной лодки огромный плюс — наличие ступенек, по которым можно залезть на мачту. Закрутка стакселя крутится легко.

8. Якорь — лебедка работает ровно, цепь не сильно ржавая, якорь – острый. (Ну, или сами потом заточите. Шутка.) Якорь на тросе — очень плохо. Длина цепи минимум — 50 метров, лучше — 100. 75 — терпимо.

9. Руль – проверить отсутствие сильного люфта – мелко пошатайте штурвал или румпель туда-сюда. Посмотрите снизу место, где баллер входит в корпус. Не полнитесь пошкрябать чем-нибудь — вдруг там трещина? Снизу пошатайте перо руля. Люфта не должно быть (почти).

Попробуйте понять, как усилие со штурвала передается на баллер. Штур-тросс? Цепь? Шестеренки? Гидравлика? Внимательно осмотрите механизм.

невзоров 2

10. Киль. Конструкция с плавниковым фальш-килем.

Изнутри. Поднимаем пайолы и смотрим, как выглядят шпильки крепления киля. Нет ли разбегающихся от них трещин в пластике? Нет ли следов ремонта, скрывающих, что лодку сажали на камни и выламывали киль?

Снаружи. Смотрим, как выглядит шов между корпусом и плавником киля. Ковыряем шов шилом.

11. Электричество.

Просим отключить яхту от берегового питания, включаем все, что только можно, (желательно, радар — он много потребляет) и смотрим на вольтметр бортовой сети – не меньше 12.2 вольт. Просим открыть электрический шкаф (на котором выключатели) и пристально смотрим на провода – ничего не понимаем, но выглядеть все должно аккуратно. После того, как заведем движок, напряжение должно подняться до 13.4 вольт.

Просим показать АКБ (их должно быть как минимум две – стартовая двигателя, и «home» — для всего остального) – они чистые, клеммы чистые, провода аккуратно в них заделаны, вокруг АКБ нет белесых подтеков. Большой тумблер отключения «массы» работает.

Просим разрешения вылить ведро воды в трюм – должна сама включиться помпа и откачать воду. Проверяем краны, душ, туалет — это (обычно) электрические системы.

12. Сантехника

Ее работу мы уже проверили чуть раньше, теперь проверяем, работают ли краны запора. Считаем снаружи сколько отверстий в корпусе ниже ватерлинии, и потом изнутри смотрим, что бы возле КАЖДОГО отверстия был РАБОЧИЙ запорный кран. Запоминаем это число, что бы уходя надолго с лодки, все эти краны закрывать. А то утонет без вас.

невзоров 3

Смотрим всякие трубки – без следов излома, хомуты не ржавые. Наличие душа на корме — хорошо.

13. Двигатель.

Дизель, естественно – другое даже не рассматривается. Perkins, Yanmar, Volvo-Penta, Caterpiller, Vetus — очень хорошо. Другие марки — хуже, замучаетесь с запчастями, погуглите — выпускается ли сейчас двигатели этой марки. Если нет — плохо.

Просим завести двигатель, и при этом смотрим не на мотор, а на выхлопную трубу. Должно завестись с «пол-оборота» и не задымить. Допускается небольшой плевок синеватого дымка – не белого и не черного. Сразу же должна пойти вода охлаждения (заводим, когда лодка на воде!)  – не давайте продавцу «газануть» — система должна набрать воду на холостых оборотах, а алармы давления масла и зарядки АКБ погаснуть. После минуты работы мотора никакого дыма быть не должно, выхлоп должен «правильно» пахнуть — не солярой и не маслом, а приятным выхлопом дизельного двигателя. Через пять минут суньте руку в выхлоп и попросите «погазовать» – вода должна быть чуть теплой на ощупь, а рука без масла и копоти. На воде не должно появиться и намека на радужную пленку или черных разводов копоти!

Глушим движок. Вынимаем масляный щуп – масло может быть немного темное, но не густое и без комочков. Уточняем, когда меняли масло. Если явно совсем свежее, только что поменянное — не очень хорошо, зачем бы им его менять перед самой продажей?  Просим продавца открыть крышку системы охлаждения. Аккуратно! Не обожгитесь! Светим внутрь фонариком – антифриз голубой (зеленый) и прозрачный. Коричневый и мутный – плохо. Проверяем отсутствие подтеков масла и соляры из движка. Всякие трубки – без следов излома, хомуты не ржавые.

невзоров 4

Заводим горячий мотор (опять с пол-оборота). Гоняем на разных оборотах, отсоединив от трансмиссии (кнопкой на ручке). Ваше орудие – ухо. Звук двигателя должен быть ровный, как у швейной машинки – всякие лязги и стуки – очень плохо.

Своей рукой включаем передачу – все должно быть мягко и легко, возможен небольшой «тук» при включении. То же самое с реверсом. Звук мотора не должен измениться, вибрации от вращающегося винта быть (почти) не должно.

14. Всякие очевидные вещи – типа парусов, веревок, тентов, плиты, электронных приборов – это сами сообразите.

15. Динги. Это тема для отдельного разговора. Пока проверьте, что бы он хорошо выглядел, и его моторчик заводился.

 

Удачи с покупкой!

Источник  SAIL LIFE.

.

.

.

Комментировать